Cómo fotografiar el eclipse con una cámara

En Tarifa la Luna tapará el Sol durante 4 min 41 s. Parece mucho tiempo hasta que intentas cambiar un filtro, reencuadrar y repasar una tabla de exposiciones mientras miras hacia arriba. Los fotógrafos con experiencia lo resuelven igual: llegan con todo decidido y dejan que la cámara dispare casi sola. Esta guía sirve para réflex y sin espejo, y también para cámaras bridge y compactas. Si vas con el teléfono, tienes la guía para el móvil, y para montar la cámara en un telescopio, la de fotografía con telescopio.

El filtro solar va delante del objetivo y solo sale en la totalidad

Durante más de una hora de fases parciales el Sol sigue igual de fuerte. Un filtro solar certificado reduce la luz visible y el infrarrojo unas 100.000 veces, según la guía de Fred Espenak para la NASA. En la jerga fotográfica eso es densidad óptica 5 (OD 5 o ND 5.0), lo mismo que recomienda Sky & Telescope para cámaras.

Hay dos formatos habituales. La lámina de luz blanca, como la Baader AstroSolar Safety Film de densidad 5.0, se monta en un soporte de cartón o en una montura comprada hecha. Los filtros de vidrio para Sol se enroscan o encajan con imanes en el parasol. Baader vende además una lámina de densidad 3.8 pensada solo para fotografía, y su manual es tajante: con ella no se mira nunca, ni a simple vista ni por el visor. Si tu réflex tiene visor óptico y no quieres complicarte, quédate con la 5.0.

Antes de cada uso, Baader recomienda revisar la lámina a contraluz: si ves rayas o agujeros de más de medio milímetro, se cambia. Sujeta el filtro para que el viento de levante no lo arranque, pero de forma que puedas quitarlo en un segundo. Encuadra con la pantalla trasera en vista en vivo y no con el ojo en el visor, y no apuntes nunca la cámara al Sol sin filtro fuera de la totalidad: el calor concentrado daña obturador, diafragma y sensor. Las gafas de eclipse te protegen a ti, no a la cámara.

Con 400 mm el Sol empieza a lucir en la foto

Espenak da una regla sencilla: el diámetro del Sol sobre el sensor es la focal dividida entre 109. Con 200 mm mide 1,8 mm, y con 600 mm, 5,5 mm. Sky & Telescope añade que por debajo de unos 400 mm se pierde detalle. Durante la totalidad la corona se extiende alrededor, y en el ejemplo de Espenak con 500 mm el conjunto ocupa el doble que el disco. La tabla compara cuánto de la altura del encuadre (en horizontal) llena el disco solar según el sensor, calculado con esa regla.

Con un sensor más pequeño, la misma focal acerca más. Sky & Telescope lo explica con un ejemplo: un 200 mm en APS-C encuadra como un 300 mm en full frame. Con 600 mm en Micro Cuatro Tercios, el Sol con su corona ya ocupa buena parte de la altura del encuadre, así que no hace falta más.

El gran angular cuenta otra historia, la del paisaje a oscuras con el Sol negro encima. En Tarifa, a las 10:47, el Sol estará a 38° de altura y con acimut 95°, casi al este. Cádiz lo tendrá a 37° y Málaga a 39°, entre las 10:45 y las 10:50 según el sitio. Para meter horizonte y Sol en una foto horizontal necesitas cubrir unos 40° en vertical, y lo consiguen un 24 mm en full frame, un 16 mm en APS-C o un 12 mm en Micro Cuatro Tercios. Elige un sitio con el horizonte este limpio; en dónde verlo tienes varios.

Las exposiciones de Espenak, de las perlas de Baily a la luz cenicienta

La referencia clásica para exponer un eclipse es la tabla de Fred Espenak. Estos son sus valores para ISO 100 y f/8. Si subes a ISO 400, divide cada tiempo entre cuatro; si abres a f/5.6, entre dos. La luz cenicienta, el reflejo de la Tierra sobre la cara oscura de la Luna, viene de la tabla de Jerry Lodriguss.

Ninguna foto recoge toda la corona, porque su brillo cae muy rápido al alejarse del Sol. La solución es el horquillado: Espenak propone barrer con una misma apertura desde 1/1000 hasta 1 segundo. Con el horquillado automático de exposición (AEB), muchas cámaras disparan una serie entera con una sola pulsación. Luego las tomas se combinan en el ordenador como una imagen HDR. Con calima o nubes finas, añade uno o varios pasos de exposición. Para sacar los tiempos con tu ISO, tu diafragma y tu focal, usa la calculadora de ajustes.

En las fases parciales Espenak avisa de que la media luna muy fina necesita unos dos pasos más. Para la luz cenicienta conviene subir ISO: a ISO 800 y f/8, Lodriguss la deja en 1 segundo, y así el giro del cielo no emborrona tanto la foto.

Cada tipo de cámara pide una estrategia distinta

Réflex y sin espejo

Modo manual, formato RAW y el ISO automático desactivado. Sky & Telescope sitúa el ISO adecuado entre 50 y 400 para casi todas las cámaras, y Lodriguss prefiere ISO 100 porque el rango dinámico baja al subirlo. El autoenfoque no es fiable con el Sol, así que pasa a enfoque manual, amplía en la pantalla el borde del disco con el filtro puesto y gira el anillo hasta que quede nítido. Después fíjalo con cinta de carrocero. Como el filtro está delante del objetivo, el enfoque no cambia al quitarlo. Desactiva el flash y lleva una tarjeta rápida con espacio de sobra: cambiar de tarjeta en plena totalidad es un error clásico, según Lodriguss.

Bridge y superzoom

Su punto fuerte es un zoom enorme con un sensor pequeño, que encuadra el Sol grande con poco peso. Necesitan su filtro solar delante del objetivo, normalmente en una montura de lámina hecha a medida del diámetro frontal. Si tienen modo manual, usa la tabla anterior con la apertura más cerrada que permita el zoom máximo. Cuando no lo tienen, bloquea la exposición y compensa a la baja hasta que el disco deje de verse blanco.

Compactas

Con poco zoom, el Sol saldrá pequeño. Rinden mejor en planos amplios de la totalidad con paisaje y gente, sobre trípode y con la exposición fijada en el ensayo.

Cámaras de acción

Una GoPro o similar es perfecta para grabar el ambiente: cómo cae la oscuridad, el horizonte anaranjado y las voces. Ponla en vídeo un par de minutos antes de la totalidad, apuntando al paisaje y a la gente, y no la dejes mucho rato apuntando al Sol sin filtro.

Trípode, disparador y un guion automático

Un trípode firme y un disparador de cable o inalámbrico evitan tocar la cámara. Para las fases parciales basta el intervalómetro interno: Sky & Telescope dispara cada 5 minutos, buena cadencia para montar luego una secuencia. La totalidad, en cambio, se puede dejar en manos de un programa. Eclipse Orchestrator, para Windows, controla por USB muchas réflex Canon y Nikon y lanza la secuencia de exposiciones a partir de tus coordenadas. Solar Eclipse Timer, para iPhone y Android, usa el GPS y canta por voz los contactos y cuándo quitar el filtro, aunque no dispara la cámara.

Un plan minuto a minuto para Tarifa

Estas horas salen de nuestro cálculo para Tarifa, en hora peninsular. Las de tu municipio están en la tabla de horarios. En Cádiz la totalidad dura 2 min 54 s y en Málaga 1 min 51 s, así que allí conviene recortar el horquillado.

El ensayo con el Sol entero evita sorpresas

Sky & Telescope recomienda practicar antes con el Sol, filtro puesto, o con la Luna. Un par de mañanas de prueba sirven para fijar la exposición de las parciales, comprobar que el filtro no se mueve y saber cuánto aguanta la batería. Haz el ensayo completo con el guion en marcha, incluido el gesto de quitar el filtro.

El calor también cuenta. Durante el eclipse del 12 de agosto de 2026 muchos puntos de España superaron los 35 °C. Una toalla clara sobre la cámara la protege del sol directo, salvo que tenga ventilador; guarda el cuerpo de reserva y las baterías a la sombra; y apaga la pantalla entre tomas. Las tarjetas lentas obligan a la cámara a trabajar más y la calientan.

Los fallos más repetidos se evitan con una lista

• Olvidar quitar el filtro al empezar la totalidad, o volver a ponerlo al terminar.
• Fiarse del autoenfoque o del ISO automático. Un enfoque flojo arruina más fotos de eclipses que una exposición equivocada.
• Dejar el flash activado, que molesta a todo el que tengas alrededor.
• No probar el filtro antes y descubrir el mismo día que la exposición no cuadra.
• Usar las exposiciones de la tabla con calima o nubes finas sin alargarlas.
• Pasar la totalidad entera mirando la pantalla.

El último punto pesa más que el resto. Lodriguss automatiza sus disparos precisamente para poder mirar, y Sky & Telescope recuerda que el tiempo que gastas con la cámara se lo quitas al cielo. Deja el guion corriendo y dedica al menos un minuto a la corona con tus propios ojos. La foto que mejor recordarás será esa.